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Jul 04, 2023

Semana de la Moda de Milán O/I 2023: Gucci a Bottega Veneta

Lo mejor de la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2023: desde grandes marcas como Prada, Fendi y Armani, hasta una creciente cohorte de talentos emergentes en la capital italiana de la moda y el diseño. Reciba nuestro diario

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La Semana de la Moda de Milán A/W 2023 tuvo lugar la semana pasada (del 21 al 27 de febrero) en la ciudad italiana sinónimo de estilo, abarcando más de 50 desfiles físicos, incluidos los habituales sorteos importantes, entre ellos Prada, Fendi, Giorgio Armani, Dolce. & Gabbana y Bottega Veneta, entre otras. Este último marcó el tercer lanzamiento del director creativo franco-belga Matthieu Blazy (sus dos colecciones anteriores han recibido elogios de la crítica casi unánimes), mientras que el diseñador británico Maximilian Davis mostró una colección de segundo año para Ferragamo después de su elogiado debut en la casa en septiembre de 2022. , una creciente cohorte de nuevos talentos en la ciudad llegó por cortesía de Andreadamo, Durazzi Milano y el diseñador japonés Tomo Koizumi, quienes desfilaron con el apoyo de Dolce & Gabbana el domingo por la mañana (26 de febrero).

"Esta temporada, una vez más, ofrecemos un rico programa de actividades que confirman el papel líder de Milán en la escena de la moda mundial", dijo Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana, que se desarrolló durante la semana y también albergó un Fashion Hub dedicado. con un programa de eventos que celebran la innovación en la industria. '2023 se presenta como un año caracterizado por una serie de complejidades que nuestra industria [podrá] transformar en oportunidades de crecimiento y cambio. Creo que la Semana de la Moda de Milán será la que mejor amplifique la energía positiva de nuestras grandes marcas”.

Aquí, en nuestro resumen, lo mejor de la Semana de la Moda de Milán O/I 2023.

Giorgio Armani continuó la exploración de la belleza a lo largo de su carrera con una colección que comenzó pensando en la aplicación del maquillaje. "El maquillaje es siempre un momento íntimo y personal", señaló la casa, comparando esta sensación de intimidad con estar dentro del compacto espacio de exposición de Armani en Via Borgonuovo 21. "Se siente como una sala de estar, un lugar para el diálogo y la socialización, y el armario Lo que acompaña a esta idea de domesticidad amable es fluido y sublime. Así siguió una colección de lánguido glamour: vestidos de seda que recordaban los pijamas por su fluidez, pantalones cortados con proporciones generosas, mientras que otras prendas evocaban interiores por la riqueza de texturas y adornos, desde franjas de terciopelo y piel sintética hasta pedrería y flecos. Los colores, por su parte, recordaban al maquillaje: una "paleta cósmica", como describió la casa, compuesta por bronce terroso, "polvo" y un tono de negro "kajal", como delineador de ojos kohl. Para cerrar el desfile, una modelo blandió una polvera Armani y una esponja, y se volvió a maquillar mientras caminaba por la pasarela. 'Una visión envolvente y personal que sugiere la intimidad como antídoto al exceso teatral', afirmó la casa.

"La alquimia de la calle", describió el diseñador franco-belga Matthieu Blazy sobre la inspiración para su tercera colección para Bottega Veneta, la parte final de una trilogía de desfiles titulada "Italia", que celebra la vitalidad y la multiplicidad de la gente y las tradiciones del país. y artesanía. Una "cacofonía" de influencias informó esta última salida, evocando la idea de un "desfile" en el espacio alfombrado del espectáculo, un lugar donde "técnicas, motivos, personajes y criaturas del pasado viajan a través del espacio y el tiempo para hablar con el presente y el futuro", aclaran las notas. La amplitud del proyecto de Blazy quizás quedó mejor simbolizada en las estatuas que decoraban el espacio de la exposición: un par de corredores romanos de bronce del año 1 a. C. y una figura en movimiento de 1913 del futurista italiano Umberto Boccioni titulada Formas únicas de continuidad en el espacio. A sólo unos metros de distancia, había casi dos milenios entre ellos y un abismo en el estilo estético; sin embargo, ambos simbolizaban una sensación de dinamismo y movimiento; cifras de la marcha. (Bottega Veneta ha dicho que las esculturas permanecerán expuestas en el espacio para estudiantes locales en los días posteriores a la exposición).

Una sensación similar de amplitud y movimiento se encapsuló en la propia colección, que abarcó 81 looks y pasó rápidamente junto a los asistentes mientras las modelos marchaban a toda velocidad. Blazy dijo que no editó la colección sino que añadió un nuevo 'personaje' cuando se le ocurrió; como tal, la colección comenzó con riffs de ropa de dormir como si las modelos se levantaran de la cama al comienzo del día, como una camisola blanca y calcetines, estos últimos parecían tejidos pero en realidad confeccionados con cuero intrincadamente tejido, o un pijama de "franela". Conjunto fabricado íntegramente en piel de napa. Siguieron una multitud de prendas (imposible empezar a resumir) que abarcaban los mágicos riffs de Blazy en lo cotidiano (bolsas de compras de papel reelaboradas en cuero, un par de pantalones de hombre que se enrollaban alrededor del pie con estribos, una amplia gama de chaquetas y abrigos exquisitamente confeccionados). y versiones elegantes de ropa de noche, como un vestido rojo particularmente llamativo con escote acolchado y la sugerencia de alforjas en la cintura. Blazy lo comparó con 'Exquisite Corpse', un juego de salón adorado por los surrealistas en el que cada participante dibuja en una hoja de papel por turno, sin ver lo que ha sucedido antes. Cuando se despliega, una nueva figura mágica emerge del papel.

Magia y alquimia; la transmutación del metal en oro: la brillantez de Blazy es su capacidad para elevar lo banal a extraordinarias expresiones de estilo y artesanía, que siempre regresa a la simplicidad de observar a la gente en la calle. "Una procesión, un carnaval extraño, una multitud de personas de todas partes y, sin embargo, de alguna manera, todos encajan y van en la misma dirección", dijo Blazy. "Quería ver qué hace que la gente se reúna en un lugar sin jerarquías, donde todos están invitados".

La sensualidad de alto octanaje ha sido una faceta definitoria de las colecciones de Domenico Dolce y Stefano Gabbana desde la creación de su marca homónima en 1985, un sentimiento que continúa en su última oferta, que se remonta a una colección 'Belle du Jour' de 1992 (en las últimas temporadas se ha visto la los diseñadores regresan a sus archivos, en parte debido al creciente resurgimiento de la moda en la década de 1990). Aparecieron capas transparentes a lo largo de la colección principalmente negra, ya sean vestidos de gasa estilo bata o franjas de encaje intrincadamente elaborado, que se tituló 'Sensuale'. "La sensualidad es un aspecto importante de la feminidad que no tiene nada que ver con ser sexy", dijeron. "La sensualidad está intrínsecamente conectada a una experiencia interior que hace que las mujeres sean espontáneas y naturales... libres de cualquier invención". Una serie de chaquetas proporcionaron un contraste más disimulado: ya fueran chaquetas estilo esmoquin con cintura ajustada y solapas anchas de satén o abrigos amplios con frondas de plumas alrededor del cuello. También se presentaron seductores destellos de rojo, incluido un vestido rojo brillante con joyas usado por Anok Yai para cerrar el espectáculo, un diseño reflejado en el atuendo de la colaboradora de la temporada pasada, Kim Kardashian, quien esta vez observó desde la primera fila.

Massimo Giorgetti eligió el título 'The Ultimate Illusion' para una colección Otoño/Invierno 2023 que describió como 'un viaje infinito, un sueño dentro de un sueño' (en la colección se citó una línea del poema de Edgar Allen Poe de 1949, Un sueño dentro de un sueño). notas). Presentada en un amplio espacio cuadrado blanco (una especie de lienzo en blanco, como lo describen las notas), la visión de Giorgetti para la temporada era de una vitalidad embriagadora, con amplias pinceladas de color (entre ellas tonos malva, rosa, amarillo eléctrico y esmeralda) que interrumpían la escasez del entorno como una alucinación. De hecho, Giorgetti mencionó la influencia de la psicodelia, representada aquí en una mezcla de texturas y estampados, desde sombreros, bolsos y chaquetas de piel sintética hasta una variedad de motivos florales y paisajísticos retorcidos, así como brillantes franjas de lentejuelas que daban la aparición de una bola de espejos (The Chemical Brothers, mientras tanto, proporcionó la banda sonora). "Lo que los ojos ven, la mente lo cree", concluyó la marca.

El diseñador británico Maximilian Davis continuó perfeccionando su visión en Ferragamo con una exitosa colección de segundo año presentada en el vasto centro de convenciones MiCo, aquí transformada con paredes curvas monolíticas alrededor de las cuales se sentaban los asistentes. Era un escenario cinematográfico apropiado para una colección que, según Davis, continuó su exploración de Hollywood (Salvatore Ferragamo fue famoso zapatero de actrices de la Edad de Oro como Marilyn Monroe y Sophia Loren) con prendas elegantemente elegantes que indicaban una destilación de los códigos de su casa. Loren y Monroe proporcionaron una especie de inspiración, y Davis señaló que buscaba torcer su apariencia hiperfemenina para establecer el modelo para una visión más futurista de la belleza que consideraba "futurismo alienígena". "Me interesaba utilizar su glamour y belleza, y su forma de vestir, como referencia, pero también ver cómo podíamos hacerlo sentir moderno para hoy", dijo. Como tal, las siluetas de mediados de siglo fueron sutilmente subvertidas en el estilo preciso de Davis: un traje rojo Ferragamo fue suavemente ajustado en la cintura, un abrigo clásico acampanado en la espalda, mientras que un corte capullo de los años 50 – extraído de siluetas históricas de alta costura – se aplicó a prendas contemporáneas. chaquetas bomber y camisas. La subversión también llegó con elementos de corte: una chaqueta negra de sastre para hombre tenía un corte en la parte delantera para revelar destellos de rojo, mientras que los vestidos de lamé relucientes tenían un aire futurista. "Esta es mi opinión sobre lo que la gente de los años 50 pensaría sobre el futuro: metales alienados y alto brillo", dijo el diseñador.

Durante su mandato hasta el momento, Rocco Iannone ha traducido elementos de la rica historia de la fabricación de automóviles de Ferrari en colecciones elegantes y contemporáneas; esta temporada, hizo referencia a la idea de aceleración y velocidad. "La belleza es el placer que se deriva de la velocidad, capturado en su estallido inicial, en todo su potencial simbólico y de diseño", aclaró el diseñador, señalando que la colección era una visión de estilo que "transiciona, cambia [y] acelera". En las propias prendas, esto significó una serie de cambios de enfoque, desde cambios en la ropa de trabajo (que recuerdan a las prendas vinculadas a la Fórmula 1 y el automóvil, como el mono) hasta prendas técnicas de punto que rozan el cuerpo, prendas exteriores técnicas amplias y prendas de lavado con ácido. mezclilla. Los detalles incluyeron el emblema de Ferrari reinventado como aretes adornados con perlas colgantes y elegantes gafas de sol con visera de alto brillo, los toques finales al look más rápido de esta temporada.

Lucie y Luke Meier dijeron a Wallpaper* que esperaran lo inesperado de su última colección, que representaba un nuevo estado de ánimo de eclecticismo extraído de recuerdos formativos de la década de 1990. "Estábamos hablando de antes de trabajar [juntos], incluso antes de ir a la escuela, y de cuáles eran las razones por las que nos atraía este tipo de trabajo y aterrizamos en [este] estado de ánimo de mediados a finales de los 90", le dijo Luke a Scarlett Conlon. en una conversación previa al espectáculo. La música, en particular, fue un punto de referencia, desde el primer álbum de DJ Shadow, Endtrotaining….. hasta el ascenso de Björk, esta última proporcionó la banda sonora del espectáculo. La colección comenzó con una exploración de la chaqueta de motocross, aquí reinventada con el estilo escultural y de líneas limpias del diseñador y adornada con una versión deportiva del logotipo de Jil Sander, antes de avanzar hacia una colección que, según los diseñadores, fue creada para el "individuo". que abarcan blusas tabardo con estampado de cerezas, riffs mínimos en la chaqueta parka (otro elemento básico de la década de 1990) y una variedad de texturas contrastantes, desde matelassé esponjoso y mohair hasta poliéster técnico reflectante. "Siempre estamos evolucionando como personas y nuestras ideas siempre están progresando y cambiando", dijo Luke. "La moda es estimulante porque es un diálogo con lo que sucede en el mundo".

La última colección de Andrea Adamo terminó con un aguacero, viendo modelos rociados con agua de una máquina de lluvia colocada en el centro del espacio de exposición (Adamo dijo recientemente a Wallpaper* que haber crecido junto al mar en el sur de Italia, el agua tiene una resonancia simbólica en su trabajo; la temporada pasada, las modelos caminaron por un charco de agua que hacía las veces de pasarela). La colección en sí, que continuó con sus sensuales siluetas de segunda piel al tiempo que agregó una serie de amplios abrigos y sastrería de vanguardia, fue un emotivo tributo a sus orígenes en Crotone, Calabria, donde creció. "Cuando era niño, caminaba con la cabeza en alto por el centro de Crotona como si estuviera en un distrito de una megalópolis, inconscientemente comencé a luchar contra los prejuicios y las ideas preconcebidas comunes para poder ser quien quería", dijo. dicho. 'La imprudencia es mi arma contra el miedo y el momento de mayor inseguridad es también el momento de mayor creatividad.' Como tal, las diversas prendas de la colección contenían rastros de este período formativo: un motivo de jacquard recordaba las colinas de arcilla del lugar, al igual que el cuero agrietado, mientras que el uso del amarillo era un homenaje a su abuela Mariacarla, nacida de "pensar en los girasoles que amaba". tanto y que siempre me recuerdan a ella'.

Una imagen surrealista de un espacio de oficina o un vestíbulo sirvió de telón de fondo para la última colección de Gucci, creada por el equipo de diseño de la casa antes del debut de Sabato De Sarno la próxima temporada (fue contratado por la casa en enero de 2023 y mostrará su primera colección en septiembre). ). Las notas de la colección decían que el escenario pretendía evocar un lugar de trabajo; A medida que los modelos atravesaban el espacio en los ascensores (un ingenioso engaño los hacía subir a un ascensor por un lado y salir por el otro), reflejaba un movimiento entre departamentos, "cómo se enciende una idea en el archivo, se desarrolla en el estudio y se le da vida". en el taller, antes de llegar finalmente a la pista". La colección en sí, llena de claridad y confianza, que superó con creces las expectativas de un equipo provisional de este tipo, comenzó con lo que la casa llamó un "intercambio generacional", en el que los distintos miembros del equipo evocaron sus recuerdos favoritos de su estancia en la casa. (algunos miembros del equipo se habían instalado recientemente, otros habían trabajado allí durante 20 años o más). Le dio a la colección un ambiente ecléctico que estaba en gran medida arraigado en los diseños sensuales del mandato de Tom Ford en la casa, en particular en el look de apertura que dejaba al descubierto el cuerpo de la colección (una modelo con un sujetador con doble G enjoyado y una falda de satén negra), pero iluminada. por la paleta de colores "eléctricamente suntuosa" de la década de 2010. Había capas sensuales por todas partes, ya fuera blusas de malla transparente, medias de rejilla de colores que subían más allá de la cintura, o pantalones y blusas delicados cubiertos de lentejuelas casi transparentes, combinadas con momentos de abundancia, como una serie de amplios abrigos de piel sintética de colores. Una banda sonora de Yasmina Dexter, también conocida como Pandora's Jukebox, se sumó al ambiente eléctrico, tomando su ritmo contundente del hipnótico I'm a Slave 4 U de Britney Spears.

Una sensación de eclecticismo era evidente en el espacio de exhibición de Sportmax, un antiguo edificio industrial que había estado poblado con numerosos sofás y sillas vintage que no combinaban y que también servían como asientos para los invitados (los estilos abarcaban desde íconos del diseño modernista hasta sillones victorianos). Ese sentimiento se reflejó en la propia colección, que la marca llamó "un juego continuo de contrastes entre la elegancia burguesa, la elegancia primitiva y la androginia glamurosa", inspirándose en las obras del fotógrafo estadounidense Peter Hujar, que saltó a la fama en los años 1970 y década de 1980, conocido en gran medida por su documentación de las subculturas queer de la ciudad (su amigo y amante fue el artista y activista David Wojnarowicz). La libre combinación de estilos del desfile abarcó sastrería de hombros anchos (inspirada en trajes zoot y teddy boys), vestidos ceñidos teñidos de los años 90 que se anudaban alrededor del cuerpo o estaban adornados con plumas, y tropos de inspiración occidental como pantalones con estampado de pitón y pantalones cuadrados. botas de vaquero con punta. "Fotografío a aquellos que se esfuerzan hasta cualquier extremo... eso es lo que me interesa, y a las personas que se aferran a la libertad de ser ellos mismos", dijo Hujar en el lanzamiento, un reflejo del sentimiento liberador de la colección.

El director creativo de Tod's, Walter Chiapponi, eligió una vez más el enorme Pirelli HangarBicocca en las afueras de Milán para mostrar su colección O/I 2023, la escasa pasarela se abre paso a través de las monumentales torres de hormigón de Anselm Keifer (parte de una obra permanente que albergaba la antigua fábrica de Pirelli reconvertida fundación de arte). También volvió a la tranquilidad infectada de los años 90 de su anterior colección P/V 2023, proponiendo un guardarropa completo de piezas arquetípicas suavemente refinadas, ya sea un chaquetón con botones cubiertos de cuero que parecen guijarros, abrigos de lana alargados o una serie de parkas que duplicados aquí como vestidos, que recordaban el minimalismo de la época y al mismo tiempo destacaban el extraordinario compromiso de Tod con la artesanía ('una colección con una fuerte identidad que combina la alta calidad de la artesanía tradicional con líneas limpias y la suavidad de los materiales preciosos', decían las notas adjuntas). La casa dijo que el objetivo de Chiapponi era crear "piezas icónicas y preciosas" que perdurarán en el guardarropa de quien las use durante décadas. En cuanto al calzado, una nueva versión de las bailarinas vino con cierres de tiras que rodeaban el tobillo, y su cierre entrecruzado se reflejó en otro zapato de tacón más alto. En conjunto, crearon una oferta segura con un notable sentido de refinamiento; una declaración de que Chiapponi está más que en su camino.

El espacio industrial para la colección Otoño/Invierno 2023 de Blumarine se había transformado temporalmente con montículos de tierra y musgo, de los que aparecían ruinas medievales. En el centro, la 'B' del distintivo logotipo de la marca estaba elaborada en metal y se iluminaba con llamas cuando comenzaba el espectáculo. Preparó el escenario para la mujer guerrera de la temporada de Nicola Brognano, un riff endurecido de la estética teñida de la década de 2000 que ha visto al diseñador nacido en Calabria aportar nueva energía a la marca italiana. "La mujer Blumarine tiene carisma", aclaran las notas de la colección. "Lista para librar sus batallas como una heroína apasionada sacada de un cuento medieval... una Juana de Arco moderna". Los riffs glamorosos de las armaduras aparecieron en vestidos drapeados ceñidos y botas en metales líquidos brillantes, mientras que la piel de oveja (usada en corpiños con cierre de hebilla y minifaldas, abrigos y bombers cortos con cuello alto) exudaba lo que la marca llamó "una vibra audaz y contundente". "magnético, majestuoso, poderoso".

El nuevo espacio circular de la casa en el Armani Teatro (que debutó por primera vez en el desfile de moda masculina de Emporio Armani a principios de este año) proporcionó un escenario adecuado para una colección que encontró sus raíces en el circo ('The Circus of Life' fue el tema principal de la colección). noble). "Al igual que en un teatro isabelino, al representar lo cotidiano, Giorgio Armani sugiere constantemente prendas que resaltan a la persona, no al personaje", señaló Emporio Armani sobre una colección que infundía elementos teatrales con una "inflexión ecléctica y urbana". Como tal, sombreros en miniatura se posaban en las cabezas de las modelos, flores de terciopelo retorcidas adornaban chaquetas y gargantillas, mientras que franjas de lentejuelas en la sastrería y los vestidos aportaban el glamour y la riqueza necesarios. El diseñador dijo que las distintas piezas estaban teñidas de un sentimiento de ironía "sutil pero evidente" y un sentido del humor "palpable", resumido para él en la fotografía ampliada de una mujer a punto de reír, que sirvió de telón de fondo de la colección. . "Al igual que en el teatro", dijo la casa, "todo vuelve a su lugar dentro del ring, con la aparición de un clasicismo inusual".

Encontrar la belleza en lo inesperado ha sido durante mucho tiempo una faceta definitoria del mandato de Miuccia Prada en la casa del mismo nombre, una exploración que continuó ayer con la última colección del diseñador co-creada con Raf Simons. "En la moda existe la idea de que sólo el glamour es importante, eso lo odio, siempre he luchado contra eso", aclaró. "Esta colección trata de encontrar belleza en todas partes, belleza de diferentes tipos".

Como tal, se hizo hincapié en el uniforme: "Nos fijamos en los uniformes que representan el cuidado, como las enfermeras, porque el acto de cuidar es algo hermoso", continuó, figurando en una claridad de silueta que ha definido las colecciones recientes de la pareja. (Ambos han hablado de la búsqueda de la simplicidad y la reducción en sus colecciones de ropa masculina y femenina). Un vestido camisero blanco casi médico se alargó hasta los tobillos con un dobladillo asimétrico (una propuesta para ropa de noche, según las notas de la colección), mientras que otra camisa se completó con charreteras alargadas y un riff similar a un origami en la corbata.

'Estas prendas típicas de uniforme, conectadas con el mundo cotidiano, generalmente se consideran menores. Sin considerar. Así que, para esta colección, nos gustó la idea de considerarlos como una celebración", añadió Simons. Otros looks de la colección, dijo, hicieron lo contrario: una falda de satén blanca decorada con tapetes y adornos florales que recuerdan a un vestido de novia, que se usa aquí con un suéter gris más cotidiano. "[También] tomamos piezas de una ocasión especial, o creamos para un día como un vestido de novia, y aquí [se] convirtieron en algo cotidiano", dijo Simons. '¿Por qué esta celebración del amor debería durar sólo un día?' Las notas de la colección adjuntas llamaron a esto un intercambio continuo entre "lo familiar y lo excepcional... [dando] una importancia diferente a ambos".

Esta interacción también se reflejó en el escenario del programa, que a primera vista era un espacio escaso, parecido a un búnker; A medida que continuaba el espectáculo, el techo se elevó para revelar enormes torres de lirios frescos que colgaban del techo (una transformación similar tuvo lugar en el desfile de ropa masculina en la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2023 para hombres en enero, aunque en lugar de flores, aparecieron enormes candelabros). ). "La vida cotidiana merece cosas bellas", continuó Miuccia Prada. "Porque cada día de la vida cuenta."

Ian Griffiths recordó las cafeterías europeas del siglo XVIII, donde las clases charlatanas se reunían para intercambiar ideas y chismes, como punto de partida para su última colección de Max Mara. "Entonces, como ahora, todos intentaban encontrarle sentido al mundo y todos tenían una opinión", dijo a través de las notas de la colección, que también hacían referencia a Émilie du Châtelet, "una marquesa de espíritu libre" y su amante Voltaire, escritor y Filósofo de la Ilustración (estas figuras, dijo Griffiths, encapsulaban el espíritu de la época, de voraz debate intelectual). En la ropa en sí, el diseñador dijo que quería reimaginar los restrictivos tropos 'apotropaicos' de la moda femenina de la época con un sentido de abundancia y ligereza contemporánea, ya sean abrigos de ópera envolventes, alforjas que sobresalían de las caderas de una falda abreviada o las ricas texturas de jacquard y brocado que aparecieron a lo largo de la colección. "En la narrativa de Max Mara, Émilie desdeña los estilos intrincados y restrictivos de la época... la ciencia levanta el telón de un guardarropa para el ahora", decían las notas. Otras piezas se basaban en prendas arquetípicamente masculinas, como una serie de sastrería cruzada y abrigos, una referencia a que Du Châtelet se vestía regularmente como hombre para entrar a clubes de café y poder participar en debates. "Con una colección que mezcla razón y orden con un toque de romance", dijo la casa, "Max Mara saluda a Madame du Châtelet y a mujeres como ella".

La segunda colección del diseñador italiano Marco de Vincenzo en Etro pareció representar una suavización del estado de ánimo con respecto a su debut en ropa femenina, presentada en septiembre de 2022, favoreciendo la sensación más casera de su primera colección de ropa masculina, que se reveló a principios de 2023. Esa colección de ropa masculina: que De Vincenzo describió como "la fusión de lo público y lo privado, lo hogareño y lo social", había comenzado con recuerdos de una manta de terciopelo jacquard que el diseñador amaba cuando era niño. La manta regresó aquí como un motivo continuo, dejando una en el asiento de cada asistente, que luego reapareció en la colección envuelta alrededor de los cuerpos de las modelos como si estuviera envuelta o envuelta en un capullo. En otros lugares, se logró una sensación opuesta de ligereza en una serie de vestidos diáfanos decorados con varios estampados florales que evocaban los encontrados en el archivo histórico de Etro, mientras que una rica variedad de detalles, como coloridas flores tejidas en 3D bordadas en un cárdigan de gran tamaño, hablaban de el eclecticismo bohemio sinónimo de casa. "Un diálogo es un trabajo en progreso, exactamente como el lugar que enmarca la exposición hoy: un palacio histórico convertido en una obra en construcción, recién envuelto o listo para ser desenvuelto", se lee en las notas de la colección, en referencia al espacio de exposición en el Patio de un palacio de Milán. 'Cuanto más profundiza el director creativo en Etro, más convincente se vuelve el diálogo con lo que es Etro. Al fin y al cabo, profundizar en la historia de una marca es una tarea arqueológica”. A juzgar por el espectáculo de esta noche, De Vincenzo se está volviendo cada vez más astuto en este proceso de excavación.

Alessandro Dell'Acqua continuó perfeccionando su silenciosa visión subversiva de la feminidad esta temporada en el puesto 21 con una colección que una vez más consolidó su reputación como uno de los talentos más destacados de la ciudad. Presentado en un antiguo espacio industrial, el O/I 2023 volvió a las inspiraciones cinematográficas de la colección de Dell'Acqua el pasado mes de septiembre; Esta temporada, miró hacia las películas del director italiano Michelangelo Antonioni de principios de la década de 1960 y al entorno social más amplio del país en ese momento. "Fueron los años en los que los clichés italianos provincianos y de clase media se desmoronaron ante un mundo cambiante", dijo Dell'Aqua. "Sin embargo, también fueron los años del descubrimiento de la sensualidad, incluso del erotismo, junto con el uso, atrevido para la época, de la astucia y la traición". Estas yuxtaposiciones quedaron capturadas en los looks de la colección: las cremalleras de los vestidos femeninos abiertas y torcidas, la sastrería cortada y dejada sin rematar en la cintura, broches de escorpión metálicos que sujetan los cárdigans en la espalda. Otros vestidos lenceros se enrollaban hasta formar una falda, mientras que las capas de transparencia (como vestidos de gasa con combinación de tul 'invisible' debajo) sugerían un escalofrío sexual. El diseñador dijo que se trataba de cambiar los arquetipos de la moda femenina en busca de algo nuevo. "Por eso he reunido muchos elementos cliché del vestuario femenino, para identificarlos mejor, sacudirlos y eliminarlos, o simplemente restarles importancia".

"Todo empezó con Delfina", dijo Kim Jones sobre su última colección Fendi, en referencia a Delfina Delettrez Fendi, una descendiente de cuarta generación de la familia Fendi que también es la directora artística de joyería de la casa (también dirigió su propia joyería homónima). marca con sede en Roma desde 2007). "Hay elegancia pero perversidad en la forma en que interpreta a Fendi, que es lo que me encanta", aclaró Jones, señalando que esta yuxtaposición proporcionó el punto de partida de la colección, que equilibraba la elegancia y el clasicismo con momentos de subversión. Gran parte de esto se logró mediante una fusión de tropos de ropa masculina y femenina, una 'interpolación de arquetipos de género; la perturbación de la sofisticación femenina», como lo describen las notas. Como tal, los elementos femeninos (vestidos diáfanos inspirados en lencería o vestidos con cortes al bies, el forro brillante de un abrigo adornado con lentejuelas) se encontraron con una sensación de utilitarismo en siluetas inspiradas en ropa de trabajo, uniformes y delantales. Las prendas de punto, muchas de ellas acanaladas y que abarcaban cárdigans y vestidos hasta los tobillos, se envolvían alrededor del cuerpo, mientras que los riffs de sastrería (un estilo en particular agregaba mangas con capa a un chaleco tradicional de hombre) jugaban con la idea de deconstrucción. 'Está deconstruido, pero es lujoso. Hay un pequeño guiño al punk y mi admiración por el bricolaje, pero cambié hacia algo chic", dijo Jones. De su parte en la colección, Delettrez Fendi adornó las orejas de las modelos con joyas con cierre doble F. "Quería explorar la pureza de la doble F, fijándola en la oreja", dijo. "Al igual que la colección, llega a la esencia misma de Fendi".

Una enorme montaña de condones Durex (200.000, para ser exactos) se encontraba en el centro del espacio de exposición de Diesel, para un espectáculo que, según la marca, trataba sobre "libertad, placer, experimentación y juego" (otros 300.000 se distribuirán en las tiendas Diesel este abril junto con una colección cápsula de ropa, lo que marca la primera colaboración de Durex con una marca de moda). 'La positividad sexual es algo asombroso. Nos gusta tocar en Diesel y lo tomamos en serio. Diviértanse, respétense unos a otros, estén seguros", dijo el director creativo Glenn Martens. "Tenemos que recordar a todos que el sexo seguro sigue siendo importante, no lo podemos olvidar." La idea de experimentación y juego, que ya era un sello distintivo de la permanencia de Martens en la marca, se reflejó en la propia colección, que continuó una exploración del denim, aquí en gran medida desgastado ("lo desgastado tiene una nueva intensidad", según las notas de la colección). Se utilizó Demin devoré (una técnica desarrollada internamente por la marca) para dar la apariencia de desgaste, revelando paneles de piel debajo; mientras que la mezclilla Moto de talle bajo fue blanqueada con 'bigotes' (una técnica de mezclilla que se refiere a los pliegues descoloridos en los muslos de los jeans). Otras piezas, como una serie de abrigos que parecían haber sido elaborados con plástico derretido, o una chaqueta de cuero "quemada con soplete", continuaron con el tema. Pero fue una sensación de sensualidad y glamour lo que dio a la colección su singular atmósfera liberada, con franjas de diamantes apareciendo en botas hasta los muslos y vestidos hasta el suelo, escotes tipo gargantilla con la marca Diesel y una serie de estampados de antiguas campañas de bocas. y labios. "Para una vida exitosa", bromeó Martens, un juego de palabras con el eterno eslogan de Diesel.

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Jack Moss es el editor de características de moda en Wallpaper*. Después de haber ocupado puestos en las revistas 10, 10 Men y AnOther, se unió al equipo en 2022. Su trabajo se centra particularmente en los momentos en los que la moda y el estilo se cruzan con otras disciplinas creativas, entre ellas el arte y el diseño, además de defender una nueva generación de talento internacional y perfilando las figuras y marcas líderes de la industria.

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